ponkoroと西葛西

Jaxさんからのトラックバックで、新小岩の匠屋が閉店するとの情報を頂いた。
よく読んでみると閉店ではなく休業だったのだが、いずれにしても驚きだった。
あれだけ流行っていて支店も出しているのに、突如の休業宣言とは。
しかも最終日は２８日だと言う。

２７日に行って来ました。
昼の用事をはしょって、３時の閉店に間に合うようにタクシーを飛ばして新小岩まで。
なんとか２時半過ぎに店の前に乗りつけ、店内へ。
さすがに月末の金曜日のこの時間ですから、如何に繁盛店と言えども空いてます。
４人ですぐさま注文したのは『醤油らーめん、焼豚、煮玉子』。

先客は１人だけだったし、好い具合の昼下がりだったのでビールも呑みたかった。
でも醤油らーめんの後に、あわよくば塩らーめんも食べようと思っていたのでビールは我慢。匠屋のらーめんは麺が多めなので、ビールを飲んじゃうとさすがに２つは食べられない。

匠屋でビールとくれば、ツマミは餃子。
ビールがなくても当然美味しさに変わりはない。
餃子ならシェアすればいいから頼もうかと思ったら、この時間では既に売り切れ。
ここの自家製餃子もかなり美味しいかったので残念です。


ツマミで頼む焼豚もいいんですよね。
たっぷりのモヤシの上に焼豚が６枚。
これでビールも最高です。
だがしかし、２杯目に塩らーめんを食べるために我慢。

普通なら一杯食べればいいじゃないかとも思うんですが、匠屋の場合は違うんですよ。
しかも当分休業になってしまう。
醤油らーめんの美味しさについては既にレポートした通りなんですが、この店の塩らーめんも旨いのです。
丼の中央に南高梅の梅干が鎮座している。
この塩らーめんは病みつきになります。

醤油も捨てがたいが、塩も食べたい。
だからビールを我慢しても、焼豚を頼まなくても、出来れば２つ食べたいのです。


これは前回のレポートの写真ですが、ご勘弁を。
焦ってタクシーに乗ったのでカメラを忘れました。＾＾

相変わらず旨い醤油らーめんです。
９席しかないカウンターからは店主の手元が丸見え。
こだわりの醤油ダレに注ぐスープは黄金色の透明なスープ。
出来上がった醤油らーめんは随分と黒々としたもの。
でもこれが実は驚くほどアッサリとした味わいなんですよ。
全く醤油辛くない。
醤油と出汁の旨味が、舌から口の中全体に、そして胃の中から全身に拡がっていく感じすら覚える。

私はらーめんを食べ歩いているわけではないので詳しいことは分かりませんが、匠屋の麺については特に思うことはない。別にこの店ではなくても出会える麺のような気がします。メンマだって西葛西の『達人』とか、門前仲町の『こうかいぼう』の方が美味しい。
でも、このスープだけは他では味わえない。
そしてこのスープだから、普通だと思える細縮れ麺が活きてくる。
コッテリ系が圧倒的多数となったラーメン界に於いて匠屋の醤油らーめんが引き続き高評価であると言うのは、絶滅寸前の東京醤油ラーメン派の私にとっては嬉しいことなんです。
あっさりさっぱり、しつこくないのに後を引く旨味。
醤油と出汁の相乗効果。

あぁ、来てよかった。

一緒に来たうちの２人は既に食べ終えて外に。
大盛を頼んだ若者が食べるのを待っている間に店主と少し話をしていたら、やはり塩らーめんが食べたくなってきた。でもお腹は結構膨らんでいる。
大盛を食べている若者は平気で３食ぐらい食べられる頼もしい奴。
塩らーめんも頼むのかと聞いたら迷っている。
この若者は匠屋は初めてなのだが、醤油らーめんがあまりにも旨いので塩らーめんも食べてみたいと思っていたらしい。

二人のやり取りを聞いていた店主はニコニコしながら、『塩も作ろうか？』と聞いてきた。
店主はお客さんがスープまで飲み干すと非常に嬉しそうな笑顔になる。
『ご馳走様、旨かった』と言ってお勘定をすると正に相好を崩した笑顔になる。
自分の作ったラーメンを美味しそうに食べてもらうのが嬉しくてしょうがないんでしょうね。
だから『塩も作ろうか？』と言う問いかけには『もう一杯分の売り上げを上げよう』なんて嫌らしい感じは微塵もない。チェーン店でマニュアル通りに『○○もご一緒にいかがですか』と言われるのとは全然違って、清々しいんです。


さすがの若者も大盛り醤油らーめんの後にすぐもう一食と言うのはきついみたいだし、私は一杯完食出来そうにない。塩らーめんは二人で分けることにした。

透き通ったスープが丁寧な仕事振りを現している。
鶏がら、豚骨、魚介で時間をかけて取ったスープストックは黄金色。
強火で一気に煮出していくと力強いストックが取れるが、こんなに綺麗な色にはならない。
フレンチでフォンを取るときに『微笑むように』と言われるのは、大きな寸胴の中で小さな気泡が微妙に水面を揺らすぐらいの火加減で時間をかけてフォンを取れと言うこと。時間が旨味を抽出し、透明なフォンにしてくれる。
フレンチのフォンとラーメン屋のストックは違うだろうが、匠屋のストックは濁らないように細心の注意を払われて取られたものの筈だ。そのストックと何種類かの醤油を合わせた醤油ダレのハーモニーは最高なのだが、粟国の塩とも絶妙な旨さを出してくれる。

粟国の塩は沖縄で作られる自然塩。
海水を汲み上げてから製品になるまで半月かかると言うもの。
化学薬品は使わず、昔ながらの工程を踏襲して手作業で作られている。
尖った塩辛さではなく、ほんのりとした甘みが感じられる自然塩です。
自然塩にもいろいろありますが、どれを使うかは料理人次第。
何処の塩が一番などとは言えるものではありませんが、粟国の塩は間違いのない塩のひとつである事に疑いはない。

過剰な旨味のないスープストックと丸みすら感じる粟国の塩が合わさった塩らーめんのスープは、醤油同様アッサリとした中にも充分な旨味をたたえたもの。醤油よりもすっきりと仕上がってます。
このらーめんを途中まで食べてから、中に入っている紀州南高梅の梅干をくずす。
すると柔らかな酸味が加わって、キリッとした味わいになります。
旨味でいっぱいになり始めた口の中が、もう一度覚醒する。
さっぱりとした塩味。
これがまた好いんですね。

あぁ、追加で頼んでよかった。

大盛りの後に塩を半分食べた若者も、一気に完食。
そこでまた店主の笑顔。
若者は後から食べた塩らーめんの方が旨く感じたそうです。
お腹が一杯になりかけてから食べたものの方が美味しく感じるって言うのは、この塩らーめんのサッパリとした美味しさを物語るものですね。

休業は借りている店の建替えのため。
前回の更新時に、建替えの時には更新出来なくても好いと言う条件で続けさせてもらうことになったのだとか。そして大家さんはいよいよビルに建替えることにした。
実際に建替えた後に同じように入居できるかどうかは未定ながら、来年始めには再開出来るんじゃないかと言ってました。
本日から休業に入ってしまったわけですが、店主は御徒町と船橋の支店の方を回るそうです。

最後にいろんな話をしている中で、煮玉子の作り方まで教えていただいた。
またこの場所で再開できると良いなぁ。
たったの９席の狭い店だったけど、小奇麗な支店とは違う、温かみのある店でしたから。

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行ってきました、ＴＯＫＹＯ　ＣＵＲＲＹ　ＬＡＢ．。
東京タワーの中に出来たカレーレストラン。
総合プロデュースは小山薫堂、メニュー開発は東京カリ〜番長、アートディレクションが水野学、インテリアデザインを片山正通。錚々たるメンバーですね。
小山薫堂氏は料理の鉄人のプロデュースでグルメブームを作り上げた。
この２〜３年は、メディアのカレー特集といえば東京カリ〜番長と言われるぐらい。
この２人（１人と１グループ）の知名度は抜群です。
カリスマと言ってもいいんでしょうね。
そして水野氏と片山氏は一般的な知名度はありませんが、実はたいした実力者たちです。
その道のプロの間での評価は抜群。

この人たちが作りあげるカレー屋さんが、東京カレーラボ。
ラボと言うだけあって、研究所のようにいろんなカレーメニュー開発し発表していくと言うコンセプト。
現在、小山氏のコネクションを活かして、メディアに出まくりです。
カレー好きとしてはチェックしたいところですよね。

東京タワーの２階の奥にそのブースはあります。ラボと言う名にふさわしいやや無機質な感じのブース。正面は調理場のような形になっており、触れ込みによるとここでいろんなカレーを開発するらしい。
でも、この日は誰もいませんでした。ゴスペラーズから贈られた鉢植えが飾ってあったっけ。

その後ろには試験管が並んでいて、中にはいろんなスパイスが入っている。
試験管にスパイス。これが立派なインテリアになっている。
ちょっと変わった内装ですが、あくまでもラボと言うイメージから外れることなくレストランとしての動線を確保しています。

私が行った時間は午後３時も回っていたので客もまばら。
私と同じ匂いのする、カレー好きとして一度は食べてみたいから来たと言うようなお客さんが３組。


私が頼んだのはスパイシーポークカレー プレミアム。１６００円。
写真では良く見えないかもしれないけど、でっかい豚バラ肉の塊がゴロゴロと入ってます。
この豚バラは角煮よろしく、しっかりと脂が抜けている。噛むとホロリと崩れます。
豚の旨さは脂にあると思っている私が作りたいポークカレーと目指す方向は同じだぁ。
きちんと余分な脂を抜いた豚の脂身は、その旨味とゼラチン質の食感が口の中で官能的なハーモニーを奏でる。
ここにどのように味を乗せるかが腕の見せどころになる。

コリアンダーと黒胡椒を軸にした香りは過度に刺激的になることなく、よくまとまっている。辛さの中でも胡椒の辛さというものは豚肉と相性がいい。香りも豚臭さを隠してくれる。定番中の定番のような組合せだけれど、相性の良さを再確認させてくれるような嬉しいカレーだった。

カレールー自体は、かなりインド風に近い作り方にしてある。
ベースに甘味を据えているが、これが思ったよりもしっかりとている。だから味全体に厚みを感じる。そこに酸味とスパイシーさを加えて豚のクセを抑え、旨さを際立たせようとしているようだ。

ただインド風とは言え、意外と脂っぽく感じた。
ルーの周りの油を見れば分かるでしょう。
もう少し抑えてくれた方が食べ安いかも。
だって豚バラ自体が脂身を食べているようなものだから。


連れが頼んだアーモンドチキンカレー プレミアム。１３００円。
アーモンドチキンカレーがＴＣＬ（東京カレーラボ）の記念すべき第一作なのだとか。
そのプレミアム番で、温野菜のトッピングがつく。

日本のカレーにインドのエッセンスを加えたようなカレー。
アーモンド風味の強いチキンカレーです。食べた後に感じるアーモンドの風味がいい。
食べ進むうちに鬱陶しく感じることはないくらいの風味に抑えてある。
味自体はかなりマイルドに仕上げていて、非常におとなしい印象だった。
ほんのりとした苦味がアクセントになっていて好感が持てる。
よく考えられたカレーだと思いました。
今までありそうで、なかなか見つからなかったカレー。

でも温野菜を載せただけでプレミアムと言うのはどんなものかしら、と感じる人もいるかもしれませんね。ポークの場合は豚バラの量が充分ありましたから食べでがあった。だからプレミアムとして価格の上乗せがあっても納得できる。
しかしチキンカレーのプレミアムが温野菜なのにはどのような理由があるのでしょう。
このアーモンド風味のカレールーと温野菜の取り合わせには特別な想いがあるのでしょうか。
プレミアムカレー全般が再開発中になっているのはこのあたりが要因かも。


こちらはダブルミンチカレー。１１００円です。
要するに合挽きのキーマカレー。
肉はかなりの荒挽きで肉を食べていると言う食感があるタイプ。
こちらもマイルドな仕上がりなので、立て続けに食べるとちょっと物足りなさを感じる。
辛さはほとんど感じないので、別ないい方をすると食べ易いカレーです。

でも正直に言うとやや苦手なカレーの部類。
なんと言うか、味噌のような風味の隠し味が強いカレーはちょっと苦手。
味噌じゃないかもしれないんですけど、肉とブイヨン以外の旨味を乗せている。
嫌いと言うんじゃないですよ。苦手。
途中で食べ飽きちゃうんです。
旨味があるのは良いんですが、もう少しキレが欲しいかも。

食べたカレーは全般的におとなしい印象。
辛さを求める傾向にあるカレー好きからは物足りないとの声が聞こえてきそう。
でも私は食べ易いカレーも大好きです。
ラボなのだから、新しい味の提案や組合せの妙を示してくれるのが楽しみ。

近隣にはオフィスもたくさんありますが、場所的に観光客人口が非常に多い。
このレストランはどんなお客さんを主たるターゲットにしようとしているのでしょう。
東京カリ〜番長の名前に惹かれて来る人は、いわゆるカレーフリーク。一般のカレー好きとはちょっと違う。東京タワーに来る観光客目当てではなく、世のカレー好きを東京タワーに呼ぼうとしているのかな。
そうだとしたらコンセプトに矛盾を感じてしまう。

このレストランには料理人としての顔がない。
有名シェフの店じゃないと言うことが言いたい訳ではありません。
レシピは東京カリ〜番長が作り、店内は実力派のディレクターとデザイナーが作る。
話題は著名放送作家が振りまく。
これって、食品会社のタイアップ・レトルト・カレーと何が違うのでしょうか。

よくメディアに登場する有名シェフの料理はその店に行かないと食べられない。地方の人達にとっては食べたくても機会がない。そこに目をつけた食品会社が総合監修を依頼して商品を作る。
テレビでバンバン宣伝して認知度を高める。
有名シェフ監修で味を作り、食品会社が量産し、広告代理店が宣伝を打つ。
一度そのシェフの料理を食べてみようと思っていた人達にとっては、都心に出かけなくても家庭でその片鱗を手軽に味わうことができるので有難い。

東京カリ〜番長は店を持たず、イベントに出張してカレーを振舞っている。数々のレシピ本を見れば、そのレパートリーと言うか、カレーの味のデザイン能力には驚かされるものがある。食べてみたいと思っている人はたくさんいるのだが、そのカレーはイベントに参加しないと食べられなかった。
でも東京タワーに行けば、憧れの東京カリ〜番長のカレーがいつでも食べられる。
そのことをテレビや雑誌でどんどん知らしめる。
構図としては全く同じです。一度食べてみたかった人達にとっては有難いことなのは事実なのですが、この構図の中には料理人はいない。

味のデザイン。
酸味と甘味で食べさせるカレーを作ろうとします。酸味と甘味のどちらを軸にするのか。尖った酸味と丸みのある酸味のどちらを主にするのか。ふくよかな甘味とコクのある甘味のどちらをベースにするのか。厚みを増すための隠し味にどんな調味料を使うのか。まず最初にどんな味のカレーをイメージしているのか。
これらのデザインを作り上げることは必要不可欠ですが、その後の調理も非常に大切なのです。レシピが手に入れば有名店のカレーが再現できると言うものではありません。

玉葱の切り方から炒め方、トマトの煮詰め具合、スパイスを投入するタイミング。
具となる食材の下処理から仕上げ。肉に火を入れるとしても、どのようなイメージを持つかによって火の通し方が異なってくる。同じ豚肉のコンフィを作るにしても、作り方は千差万別。だから調理の仕方は料理人次第。出来上がりの味も料理人次第。
そこにレストランとしての差別化や特色が現れる。
私が料理人としての顔がないと言うのはこのことです。
だって東京カリ〜番長は調理を担当しないのですから。

これが小山氏プロデュースによる東京カリ〜番長の『カレーショップ』というのなら頷けるんでしょうね。レストランと銘打つから小さな違和感を持ってしまうような気がします。

でもこんなことは企画している諸氏にとっては想定内のことだと思います。
それに東京カリ〜番長の仕事はレシピの作りっぱなしではない。
カレーだって工場での量産ではない。
レシピとお客の間に職人的仕事をする調理人が介在している。
だから、今後どのように展開して行くのかが楽しみ。
次はどんな形に進化させるのだろうと言うワクワク感。
さらなる新しい味の発見はいつ体験できるのだろうと言う期待感。
この期待感だけで客を惹きつけ『続ける』のは難しいと思うけど、他にもなんかやってくれそうです。
あっ、これも期待感か。

３月末に開店して、既にプレミアムカレーは再開発に入っている。常に変わり続け進化するカレーがコンセプトの１つなんですから、その通りに進行しているということですか。
パンチが少ないと言う声が上がると辛味オイルの導入を検討したりと、今後も変わり続けていくのでしょう。
東京タワーからいろんなカレーの食べ方を発信する店。
そんな店になっていったら嬉しいですね。

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桜が満開になると雨が降りますね。
去年もそうだったような気がします。
でも確実に春なんですね。
久しぶりに時間があったので築地に行ったら、魚屋に並ぶ魚は知らないうちに春になっていました。
買ってきたのはサゴシと飯蛸。
両方とも今が旬。

魚偏に春と書いて『サワラ』。青魚なのに身は白い。
関東では正月開けの寒サワラが好まれ、関西では産卵前の春サワラを求めます。
寒サワラは非常に脂の乗った状態で、刺身にするとまるでマグロのよう。でも水分量が他の魚とくらべて多いので、ちょっと乱暴に扱うとすぐに身割れしてしまいます。関西では味噌や粕につけて身を締めてから焼き物にすることが多く、旬は夏場の産卵を控えた春とされています。
地方によって食べ方が違い、食べ方が違うと旬も違うというのは面白いですよね。

サゴシはサワラの幼魚。５０ｃｍぐらいまでのサワラをサゴシ(サゴチ)といいます。
サワラ同様、簡単に身割れしてしまうので、刺身にしたいなら街の魚屋で買うときは帰宅途中で乱暴に扱わないように。築地の中卸ではたいていの魚は尻尾を持って運びますが、サワラだけは板に乗せて両手で捧げ持つようにするくらいですから。

このサゴシを幽庵焼にしました。
時間があったのでただ焼くだけではなく、ちょっと手をかけたかったんです。
ただの漬け焼きや照焼きでも良かったんですが、魚焼グリルを使わずに串を打って焼きたくなった。

幽庵焼は同量の酒と味醂、濃口醤油を合せた幽庵地という漬け汁に漬け込んでから焼くだけなのですが、思いのほか時間がかかります。
青魚なので、３枚に下ろしてから両面に塩を降って締める。
締めている間はまな板の片方に何か噛ませて、尾の方を下にして縦に並べて傾けておく。３０〜４０分ほどすると身が汗をかくだけでなく、尾の方から汁が流れたような跡が出来る。これで身が締まると同時に臭みが抜けるわけです。

締めたサゴシは流水で塩気とヌメリを流し、５ｃｍほどの切り身にします。
その切り身を幽庵地に２０分ほど漬け込む。
ここまでで１時間以上かかってしまう。３枚に下ろして水洗いをするところから始めると１時間半は経っているかな。たいした手間はかからないのに、時間だけはかかります。

漬けあがった切り身から布巾で水気を取ったら串打ち。
そのまま焼いてもいいのですが、身が柔らかいのでまな板に置くとペッタリとしてしまうくらいの魚です。だから串を打ってふっくらとした形を整えるわけです。
平打ちと言って、腹側から背にかけて２本の串を平行に打つ。そのときに、皮目が弧を描くように身を寄せながら串を打つのですが、言葉で説明するのは難しい。
串を打ったら、皮目に幾筋か浅い化粧包丁を入れておきます。

さてここから焼きに入るわけですが、当然食べるときに表になる皮目から。
本当は炭で焼きたいのですが、家なのでガスしかありません。
ガスで焼くのは難しい。炭火なら輻射熱の特性を活かして遠火の強火となるのですが、ガスだとそうはいきません。いくら炭火焼に近くなるセラミック製の魚焼き器を使ってもなかなか上手くいかない。
串を傾けながら、万遍なく皮目に火が当たるようにするのは結構面倒でした。

皮目を焼いて焦げ目が付いてきたら、身の方を焼く。
仕上げとして幽庵地をかけ回し、火にかざして乾かすように味を乗せていくこと３回。
やっとこさ、出来上がり。


個人的には満足なんですが、ただの焼魚にしか見えないですかね。(笑)
漬け込み具合もよくて、我ながらかなり美味しく出来ました。
やっぱりこの時季のサゴシは旨いね。
甘酢漬けをあしらったりすれば完璧なんですが、そこまでの時間はありませんでした。
せめてシシトウかなにか焼けばよかったかな。

でも見る人が見れば雑な仕事だとすぐに分かっちゃいます。
何処がって、串を抜いた跡がです。
サゴシの焼き上がりと飯蛸の煮上がりが重なっちゃって、慎重に串を抜けなかったんです。
これでは人様にはお出しできない。
でも今回は良しとします。
自分で食べるんだし、久しぶりに時間をかけて焼き物が楽しめたんですから。
時間は掛かるし肝心の焼きではガスコンロと苦闘したけど、結構楽しかった。
ちょっとしたストレス発散になりました。

漬け込み等をしている合間に、飯蛸を煮付けてました。
卵をいっぱい持った飯蛸は、柔らかく煮付けると美味しい。
頭の中の飯粒のような卵の食感は快感です。
飯蛸は墨袋を取った後、まるごと煮付けてもいいんですが、今回は足と頭を別々に煮付けました。
卵を抱いた頭の部分とゲソの部分の味を変えることが出来るのが１つの理由。
頭は比較的アッサリとして、ゲソの方は味濃く甘みも増した方が好きなもので。
それから頭とゲソを切り離したときに口ばしを簡単に切り取ることが出来るがもう１つの理由です。
頭、目玉、ゲソ(本当は胴、頭、ゲソ)に切り分けると口ばしはコロンと取れる。
口ばしは硬いから嫌いなんです。

今年初めての飯蛸の煮付けは旨かった。
気が付いたら全部食べた後で、写真を撮り忘れました。
飯蛸も塩揉みしてヌメリを取ったり、気を付けながら墨袋を抜いたりと、ちょっとした手間はかかります。ですが今が美味しい時季ですし、慣れればそれほど面倒でもない。季節を感じながら美味しく食べると言う贅沢のためなら、それほど苦になりません。

サゴシの幽庵焼と飯蛸の煮付け。
これに菜の花のお浸しとキュウリの塩揉みが晩のおかずです。
質素だけれど、食卓は旬の物ばかり。
なんとなく嬉しい。
料理屋に行けば時間も手間もかからずに同じような物が食べられるのですが、たまには自分で作るのも良いもんです。

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好きだったひら野が閉店してしまい、いわな屋も暖簾をはずした。
西葛西では豊川があるから蕎麦を食べられないと言うことはない。
最近の豊川の蕎麦は手繰った途端に『おやおや、いい蕎麦じゃないか』と思える、腰の立った蕎麦が出てくるようになった。もう少し深みのあるツユになったらもっと嬉しい。
でもソトメシを楽しむ時間的余裕がなくなってしまったので、豊川にもそうそう伺えない。
蕎麦が食べたくてしょうがない、禁断症状のようなものを感じるようになってるなぁ。

週末に葛西のイトーヨーカ堂に行ったついでに、話しに聞いていた『鶴山』と言う和食屋で昼飯を食べようと思ったのだが、場所を探し当てたときには既に昼の営業が終わっていた。カミさんと２人で空腹を抱えて彷徨うのはつらい。
そのとき閃いたのが清かわ。
このところ蕎麦を食べてないし、清かわもご無沙汰だ。
陽気もいいんだから久しぶりにカミさんと昼酒でも楽しもうか。

店内は相変わらず清潔感が漂う。
ご近所の方と思われる年配の一団が世間話に花を咲かせている。
入れ違いに若い男女がお勘定をして出て行った。
小上がりのテーブルには窓からの木漏れ日がちらついている。
なんだか週末の昼酒にピッタリだ。

入る前から昼酒と決めていたので、まず頼む物は決まっている。
日本酒飲みくらべ。
冷酒３種類と板わさ、そばみそ、鴨くんせいのセットだ。
冷酒は９０ｍｌが３種類出てくるので、合わせて１合５勺。昼酒にはちょうどいい。
それに蕎麦屋の定番のようなツマミが付いて１５００円である。


出された酒は東一　純米吟醸、黒龍　特撰吟醸、越乃白雪　本醸造。
それぞれ違うタイプの酒で、文字通り飲み比べが楽しめる。
吟醸香のきついタイプの酒は得意ではないし、あまりにもしっかりしたボディの酒も飲み疲れてしまう。特に十四代の本丸本醸造なんかはガシッとしていて食べ物を選ぶ酒なので、気軽に飲んで食べるときには避けてしまう。
そんな私にとっては、このラインナップはありがたい。
どれもツマミの邪魔をするほどではないのに、きちんと素性が楽しめる酒だからだ。

板わさ、そばみそ、鴨くんせい、それぞれが違った美味しさがあってよろしい。
かまぼこに本山葵と良い醤油があれば、それだけで酒が旨い。
鴨くんせいは薫香がきつくなく、酒の香りの邪魔にならない。
そばみその適度な甘みと塩気でも酒がすすむ。
これらのツマミで日本酒を１合５勺。
酒量も昼酒にはちょうどいい具合。

もうちょっと飲みたいなぁ、と思うくらいが昼酒には良い。
ほろ酔いの手前くらいでやめとかないと、止まらなくなってしまいますから。
適当な頃合で蕎麦を頼む。
私はかき揚げせいろ蕎麦。
カミさんは小海老おろし蕎麦。


この日の清かわの天ぷらはなかなか良かった。
油切れも良く、サクッと仕上がっている。
かき揚げの中身はアスパラガスなどの春を感じさせる野菜と小さめの海老。

正直なところ海老は要らなかったかもしれない。
春を感じる野菜だけでまとめた方が、食感に統一性があって美味しかったのではないか。アスパラガスは決して硬いことはなかったが、小海老とはギャップを感じてしまうなぁ。この日のように天ぷらの揚げ上がりが軽く仕上がっるのであれば、野菜が美味しければそれだけでかき揚げにしても充分だと思います。
野菜を上手に揚げてくれるとほんのり甘いですものね。
まぁ贅沢な物言いなんでしょうね、せっかく海老を入れてくれているのに。


カミさんが頼んだ小海老おろし蕎麦も美味しそうでした。
小ぶりな巻海老が４本、真っ白な大根おろしの上に乗っている。
見た感じ、大根おろしの搾り加減も良さそうだった。

蕎麦自体も以前感じていたような柔らかさはなく、良い感じに締められている。
もう少し腰が立ってても良いんだけど、蕎麦の香もよくなかなか美味しい。
価格だけ比べると他の店よりもやや高めに映ってしまうが、蕎麦の量も充分あり香りもいいので決して割高だとは思わない。

陽気のいい昼下がりであったことも幸いしたのだろう。
選んでくれた酒も旨かった。
ツマミ３種も美味しかった。
蕎麦も私の好みに近かった。
店主は亀有のやざ和のような吟醸蕎麦屋を目指していると何かの本に書いてあったような気がするが、この日の清かわはその言葉がピッタリだった。

久しぶりにカミさんと２人の昼下がり。
取留めもない話をしながら昼酒を飲んだ。
心地よく酔い始めたところで、気持ちの良い微風の中を帰った。
こんな日も好いものだ。

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もう月一更新が当たり前になってしまった。
バタバタしているとは言え、サボりすぎですね。
忙しいのと、ちょっと想うところがあって、なかなか更新出来ないでいます。
そうは言っても、たまには昼飯ぐらい食べに出る。
以前から話しに聞いていた葛西の蕎麦屋に行ってきました。

葛西駅の近くのあの辺だよ、と小耳にはさんだだけで出かけたので迷ってしまいました。
江戸川区役所の葛西事務所で用を済ませてから、自転車で辺りをウロウロ。
見つけた店の場所はこの辺。
この小路には飲食店が並んでいるのですが、この場所は以前も蕎麦屋だった記憶がある。この『みなみ亭』は去年９月にオープンしたと聞いていた。だから勝手に、今まで蕎麦屋ではなかった場所に新しい蕎麦屋が出来たのかと思い、近隣の全然違う場所をうろついていた。
前の蕎麦屋には入ったことがない。だから名前も覚えていない。
いわゆる街のお蕎麦屋さんと言った感じだったと思う。
その蕎麦屋を居抜きで買って開店したのかしら。
それとも新装開店なのか。

店頭にはお勧めやらセットの中身やら、色々と貼り出してある。こう言う店は普通、凝ったものは出てこない。時間は１時を回ったくらいでお腹も空いていたので、正直なところそれほど期待せずに入りました。

みなみ亭の看板には『石臼挽き手作り蕎麦』とある。手打ち蕎麦ではなく、手作り蕎麦。
初めてお目にかかる表現です。
店に入ると一組のお客さんがいるが、近隣のサラリーマン諸氏の姿がない。
もう少し入っているのかと思っていたので拍子抜け。まだ新しい店内は綺麗で清潔ではありますが、ちょっとチープな感じがする。
店内には大きな薄型テレビがあって、甲子園なんかみるのに良いなぁ。
蕎麦屋でウダウダと高校野球を見るのって案外好きなんですよね。



席に付いて店内の品書きを一眺め。
頼んだのは鴨焼きと冷酒。
鴨焼きは焙烙のような蓋付きの平鍋で出てきた。
焙烙は平たい素焼きの皿のような鍋で、空飛ぶ円盤のように(古い！)２つ合わせて野菜やキノコ、鶏肉などを蒸し焼きにする。銀杏とか塩を炒るのにも使う。ネギとシシトウは焦げ目が付くくらいに焼き上げてくれたほうが好きだけど、焙烙のような鍋で出してきたと言うことは蒸し焼きをイメージしているのでしょう。

鴨焼きとか鍬焼きを頼むと、焼き上げたものを四角い平皿に載せて出されることが多い。始めのうちはいいのだが、どんなに器を温めていても仕舞いには冷めてくる。
焙烙のような熱々の器で出されるとなかなか冷めない。
ちょっと嬉しい。

こういう小さなことで嬉しくなってしまうと、今までのハズレの予感なんてどこかに行ってしまう。なんとも現金なものですね。これから頼む蕎麦にも期待してしまう。
もう少し蕎麦前を楽しみたかったのだが、実は予定が詰まっていてそうも言っていられない。
さっそく蕎麦を頼もうと思い、品書きのお奨めを見る。

揚げたて天ぷら、旨い鴨汁、地鶏つけ麺などの文字。
揚げたて天ぷらのところには、『ご注文頂いてからの揚げ出しです』と書いてある。
普通は注文を受けてから揚げると思うけど、『揚げ置きを使うような立ち食い蕎麦と一緒じゃないんですよ』ということなのでしょうか。
地鶏つけ麺のところには総州古白鶏使用とあります。
総州古白鶏は某社が飼育している鶏。比内鶏や名古屋コーチンなどの『地鶏』と同じ区分ではなく、みちのく森林鶏などと同じ『銘柄鶏』と呼ばれるもの。厳密には地鶏ではありません。

そんな突込みを入れたくもなりますが、頑張った価格設定を見ているとそんな細かいことは言わなくても良いと思えて来る。
並盛５００円、中盛５５０円、大盛６５０円、中盛Ｘ２で１０００円です。
ランチセットのようなものもあり、丼物と蕎麦のセットで１０００円以内。
良い食材とは高いもので、この価格設定で活けの車海老なんかを期待するのはおかしな話。この価格設定ならば、それなりの量があって美味しく食べられることが大切なんです。
毎回感激ものの食事をしようとは思っていない。そんなことが出来ればそれに越したことはないが、現実的には難しいものだ。日々の昼飯に１８００円も２０００円もかけてるわけじゃないから。だから使い勝手の良い店と言うのは大切にしたい。


頼んだ鴨せいろは９００円。
安いですよね。どこの店でも１２００円ぐらいからじゃないでしょうか。
そのぐらい取る店でも、肝心の鴨は小さい切れ端のようなロースが３枚程度なんてことはよくある。この店の鴨汁は肉がちゃんと入ってます。
汁は確かにコクと甘みがあり、濃い目の仕上がり。
柚もきちんと香っている。

細切りの蕎麦は手捏ね機械切りだと思う。(違っていたら教えてください)
以前も書いたと思うんだけど、私は手切りには特にこだわりはない。素人上がりのバラバラな手切りならば、正確に太さの揃った機械切りの方が旨いんじゃないかと思っている。だって太さが違えば茹で上がりが違ってくるのは素人である私にも分かる話。
大切なのは水回しから捏ねの段階じゃないかしら。
そこで蕎麦の味やコシ、風味が決まる。

蕎麦の量も少なくない。
私には昼飯として食べても充分。
丼物はまだ頂いていないから何とも言えないけれど、足りない人はセットにすればいい。

好みから言うと、もう少しキリッとして腰が立っている蕎麦の方が好き。
鴨は脂身を焼いてあって、ネギも焦げ目があるくらいの方が好き。
ならばもう行かないかと言うと、そうでもない。
そうでもないから、また伺ってしまう。
鴨の丸が入っていたり鴨肉を炙って香ばしく仕上げてくれる店もいいんだけど、近場では見つけられない。だったらお手頃な価格で食べられる店もいいのです。

最近の豊川は以前よりも蕎麦自体が旨くなった。でも如何せん量がやや少ない。
みなみ亭のせいろ２枚と同じ量を食べようとすると、豊川では３枚頼まなくてはいけないと言うと少し大袈裟か。とにかく結果として高くなるのは否めない。どちらを選ぶかはその人次第だけど、普段のランチだとある程度量が欲しいと言う人も多いと思う。
葛西駅の方に行くことは少ないけど、飯時に近くにいれば選択肢の１つに加えたい。
天ぷらは食べてないので、この次は天せいろにしようか。

酒もいくつか置いてあるし、肴もある。
昼下がりにゆっくりするのも良い。
上質をトコトン追い求めているわけではなさそうだし、やや中途半端な感じを受けるかもしれない。それでもいいです。文句らしい文句を挙げる点がないんですから。山葵が本山葵じゃなくても結構です。この価格でこの蕎麦が食べられるなら充分満足です。
私としては、あくまでも使い勝手の良い店でいて欲しい。

最後に１つだけ。
暇な時の店員同士の井戸端会議が丸聞こえなのは注意した方が良いと思いますよ。
気取りのない店なんだからいいじゃないかと言われれば、それはそうなんですけどね。
気になる人はいると思うから。

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